Caccia fotografica: tecniche e consigli per immortalare la fauna selvatica

Parliamoci chiaro: caccia fotografica è un termine che può sembrare forte e spesso confondere. Non si spara, non si insegue, non si porta a casa nulla se non immagini e, spesso, gambe indolenzite per aver camminato troppo a lungo.

Che tu voglia fotografare il volo elegante di un airone o una volpe in cerca di cibo, avrai bisogno di tre cose: pazienza (tanta) un po’ di attrezzatura giusta e soprattutto rispetto profondo per chi stai fotografando. Gli animali selvatici non sono modelli pagati, sono esseri liberi che ti concedono, se va bene, qualche istante della loro vita.

In questo articolo esploreremo le tecniche fondamentali, l’attrezzatura necessaria e i consigli pratici per praticare il tutto con successo ed etica.

Prima di iniziare, vorrei fare una precisazione importante. Nel settore, il termine caccia fotografica viene spesso usato come sinonimo di fotografia naturalistica. Personalmente, però credo che debba riferirsi a uno specifico approccio: la caccia fotografica in modalità vagante, basata cioè sul movimento attivo del fotografo alla ricerca dei soggetti o nell’incontro fortuito con essi durante l’esplorazione del territorio.

Dal punto di vista etimologico, nei dizionari di lingua italiana il termine caccia è legato infatti al verbo cacciare e indica, in senso proprio, l’attività di cercare, inseguire e catturare animali, spesso tramite armi o altri mezzi. In senso figurato, la parola ha però assunto anche un significato più ampio: quello di ricerca mirata di qualcosa. Da qui deriva un modello linguistico molto diffuso in italiano, “caccia + complemento”, usato per descrivere la ricerca di uno specifico obiettivo, struttura in cui rientra anche l’espressione caccia fotografica.

Per me è fondamentale distinguere due modalità di approccio alla fotografia naturalistica sostanzialmente differenti tra loro: la fotografia di appostamento e la caccia fotografica vagante.

L’appostamento racchiude la vera essenza della fotografia naturalistica. Ti metti in un punto strategico (magari dentro un capanno fotografico mimetico o dietro un telo) e aspetti. E aspetti. E continui ad aspettare. Sembra noioso? A volte lo è. Ma è anche il metodo che ti regala le emozioni più forti e gli scatti migliori.

Per farlo bene devi:

• Conoscere bene il territorio e i percorsi abituali degli animali
• Arrivare prima dell’alba (tipo quando tutti gli altri dormono beati)
• Restare immobile per ore, e intendo proprio immobile
• Posizionarti sottovento, così il tuo odore non arrivi agli animali

Il vantaggio? Gli animali se arrivano, arrivano tranquilli, ignari, naturali. Non scappano, non corrono, non li disturbi. Hai il controllo sulla composizione e sulla luce.

Nella caccia fotografica vagante ti muovi cammini lungo i sentieri, esplori i margini dei boschi per individuare zone di frequentazione. È un’attività dinamica, copri più territorio, ma è anche più rischiosa: hai più probabilità di disturbare e meno controllo sulle condizioni della scena.

Per come la intendo io, a volte la fotografia potrebbe non essere nemmeno lo scopo principale della giornata: può essere semplicemente l’occasione per un trekking in ambienti incontaminati, con presenza nota di animali, dove la macchina fotografica resta comunque sempre a portata di mano.

Solitamente si utilizza un’attrezzatura più leggera (niente treppiedi pesanti ad esempio) e devi essere pronto a scattare in una frazione di secondo. È adrenalinica, imprevedibile.

Personalmente uso entrambe le tecniche a seconda del soggetto. Per situazioni delicate come immortalare i cervi durante il bramito, l’appostamento fisso è obbligato. Per un trekking con alta possibilità di incontrare stambecchi o camosci come nel Gran Paradiso, è ideale la caccia fotografica vagante.

Come anticipato, personalmente associo il concetto di caccia fotografica al movimento. Per questo motivo la si può suddividere in due categorie.

La caccia fotografica vagante a piedi è la modalità più tradizionale e immersiva per esplorare il territorio. Il fotografo naturalista ha la possibilità di adattare continuamente il proprio approccio all’ambiente circostante. Questa tecnica richiede resistenza fisica, scarpe adeguate e la capacità di muoversi con estrema cautela, fermandosi spesso per osservare e ascoltare.

La caccia fotografica in auto si rivela efficace nelle zone di campagna, pianura e collina dove le strade sterrate attraversano habitat come prati, boschi ricchi di fauna. L’auto funge da capanno mobile: molti animali, soprattutto uccelli, percepiscono il veicolo fermo come meno minaccioso rispetto a una figura umana in movimento.

Questa modalità permette di coprire distanze maggiori, trasportare più attrezzatura e scattare comodamente dall’abitacolo usando la portiera come appoggio (preferibilmente con una bean bag).

Mi è capitato spesso di fotografare rapaci sui pali, volpi o caprioli ai margini dei campi, perchè spesso non ti percepiscono come pericolo.

La caccia fotografica in generale richiede un equipaggiamento completo e specifico che va ben oltre la semplice macchina fotografica.

Dall’abbigliamento alle reti di copertura per appostamenti occasionali, dalle imbracature che mantengono la fotocamera sempre pronta sul petto ai teleobiettivi di qualità, ogni elemento gioca un ruolo cruciale nel garantire il successo dell’attività.

Dotarsi dell’attrezzatura adeguata significa potersi muovere nell’ambiente con agilità e avere sempre a portata di mano gli strumenti necessari per immortalare l’attimo fuggente della vita selvatica.

In altri articoli come quello sulla fotografia della fauna selvatica avevo già parlato delle fotocamere da utilizzare nella fotografia naturalistica. Considerato che nella caccia fotografica vagante bisogna stare leggeri, in alternativa alla full frame mirrorless o reflex che sia, e a obiettivi fissi e pesanti, si possono usare alternative più leggere come le APSC e le Bridge.

• APS-C ha il vantaggio del crop factor (1.5x o 1.6x) che allunga la focale. Un 500mm diventa 750mm, perfetto per uccelli distanti. Costa meno, pesa meno. Lo svantaggio? Prestazioni leggermente inferiori con poca luce. E’ ideale per i trasporti su terreni con forte dislivello o dove la leggerezza fa davvero la differenza.
• Bridge con zoom con forte escursione focale, come la Nikon p1100, ti permette di viaggiare relativamente leggero (a parità di obiettivo su un’altra camera) e poter catturare scatti a lunghissime distanze.

Che sia bridge, mirrorless, reflex, APSC, FULL Frame o sensori da un pollice a livello tecnologico la fotocamera dovrebbe avere:

• Raffica di almeno 6/10 fps
• Autofocus veloce e preciso, possibilmente con riconoscimento animali
• Buone prestazioni anche a ISO 3200 o 6400
• Tropicalizzazione per resistere alle intemperie

Il teleobiettivo è lo strumento principe. Senza, avrai grandissime limitazione.

• Per iniziare con budget limitato e per rimanere di media più leggero: un 70-300mm o 100-400mm. Versatili, relativamente economici (600-1500 euro) sono perfetti.
• Livello intermedio: 150-600mm. Più portata, ottima nitidezza, prezzo relativamente competitivo ma peso più importante. Dipende sempre dove ti muovi e quanto dislivello devi percorrere.

Un teleconverter 1.4x può trasformare un 400mm in 560mm, al costo di un po’ di luminosità. Utile quando non puoi avvicinarti e ottimo da tenere nello zaino o nella tasca della giacca.

Non sottovalutare gli obiettivi più corti (70-200mm): sono perfetti per fotografie ambientate che raccontano l’animale nel suo habitat.

Leggi gli articoli sugli obiettivi per fotografia naturalistica

Personalmente, quando mi muovo con l’obiettivo primario di esplorare il territorio e fare trekking per valutare se una zona è frequentata dalla fauna selvatica, preferisco optare per abbigliamento tecnico dai colori neutri.

Non è necessario indossare capi completamente mimetici con texture militari o fantasie “vegetazione”: è sufficiente scegliere pantaloni da trekking resistenti, giacche softshell traspiranti, pile, camicie, tshirt e gusci antipioggia in tonalità discrete come marrone, verde scuro, beige o nero.

Questa scelta permette di passare inosservati anche tra camminatori, senza sacrificare funzionalità e comfort durante gli spostamenti, mantenendo la giusta versatilità per affrontare condizioni meteorologiche variabili e terreni impegnativi.

Leggi questo articolo sull’abbigliamento per fotografia natrualistica

Una delle esigenze primarie di quando faccio caccia fotografica vagante è quello di rimanere leggera ma comunque alcune attrezzatura rimangono indispensabili.

Come supporti lascio a casa il treppiede fotografico.

Porto talvolta con me il monopiede, preferendolo al primo per la sua leggerezza pur mantenendo una buona stabilità. Il monopiede mi aiuta soprattutto quando utilizzo un obiettivo pesante o devo fotografare dal basso verso l’alto, come sui sentieri di montagna.

La bean bag la tengo invece in auto quando so già di dover scattare dall’abitacolo su strade di campagna in pianura o in collina: è estremamente comoda, fa davvero la differenza e soprattutto evita di rovinare gli obiettivi che altrimenti andrebbero appoggiati direttamente sulla portiera.

Nonostante l’abbigliamento dai colori neutri è possibile portarsi con sè soluzioni veloci per mimetizzarsi in modo immediato. Nello zaino fotografico lascio sempre dentro:

• La parte superiore della ghillie suit 3D o al limite un poncho mimetico per appostamenti improvvisati
• una rete mimetica se non particolarmente pesante, preferibile da utilizzare sulla macchina per coprire i finestrini abbassati. Molto utile per nascondersi dagli uccelli che si muovono nelle zone paludose o dai mammiferi che si trovano nelle colline a bordo strada come caprioli o daini.
• Passamontagna o facemask per nascondere viso e capelli da utilizzare quando necessario
• Sciarpa tattica militare, leggera e utile per camuffare l’ottica, il viso o da appoggiare momentaneamente tra dei rami.

Con questa tipologia di camuffamento leggero e semplice, quando gli animali sono relativamente vicini che brucano nei prati, basta nascondersi dietro un cespuglio, vestirsi velocemente e improvvisare un appostamento momentaneo.

Una delle soluzioni più sottovalutate negli spostamenti in piano o con pendenze rilevanti è l’imbracatura o i supporti per teleobiettivi da mettere sul petto.

È possibile, se sei particolarmente ingegnoso tramite moschettoni, lacci e altro costruirti qualcosa di simile, ma personalmente preferisco imbracature professionali e dedicate come quella nella foto.

Indossandola come un gilet, permette di sostenere l’obiettivo direttamente sul petto, scaricando il peso dalle spalle e distribuendolo in modo equilibrato, lasciando al contempo le mani completamente libere. Inoltre, avere una macchina fotografica con un obiettivo pesante appesa al collo può, con i movimenti durante il trekking, persino danneggiare l’attacco tra corpo macchina e obiettivo.

Questa soluzione distribuisce il carico in modo ottimale, elimina le tensioni sulla zona cervicale e previene qualsiasi rischio di usura o danneggiamento dell’attrezzatura.

Altri accessori utili da portare con sè e da mettere al collo o nello zaino fotografico:

• Binocolo 10×42 o 12×42 per osservazione
• copertura impermeabile
• Batterie di riserva
• Schede di memoria veloci e capienti
• Panno per pulizia lenti

Gli uccelli sono veloci, diffidenti, spesso minuscoli e sempre pronti a sparire al minimo segnale di pericolo. Eppure, fotografarli regala soddisfazioni incredibili.

Avvicinarsi non è mai semplice: che si cammini lungo un fiume, in una palude tra i canneti o sui sentieri di montagna, riuscire a immortalarli richiede pazienza e tecnica.

Fanno eccezione i rapaci in alta quota o alcuni piccoli passeriformi del bosco, talvolta meno schivi, ma nella maggior parte dei casi serve un approccio furtivo, molta osservazione e la capacità di anticipare i loro movimenti per ottenere lo scatto desiderato.

Leggi l’articolo dedicato all’avifauna presente nel blog.

Usa tempi di scatto veloci, almeno 1/1000 di secondo per uccelli posizionati su un posatoio. Gli uccelli muovono la testa continuamente, anche quando sembrano fermi. Metti a fuoco sull’occhio, sempre. Un occhio sfocato rende la foto inutilizzabile, punto.

Apertura tra f/5.6 e f/8 funziona bene: hai abbastanza profondità di campo per l’uccello intero ma lo sfondo resta morbido se non ci sono rami di mezzo. E scatta sempre in RAW, ti salverà in post-produzione.

Per uccelli in volo qui le cose si complicano. Devi andare ancora più veloce: 1/2000 o 1/4000 di secondo. Attiva l’autofocus continuo con tracking, imposta la raffica al massimo e prega.

Il segreto è anticipare: inquadra leggermente davanti all’uccello, nella direzione in cui sta andando. E concentrati sui momenti di decollo e atterraggio, quando rallentano.

Se vuoi azzardare un panning segui l’uccello con la fotocamera usando tempi più lenti (tipo 1/60). L’uccello esce nitido, lo sfondo mosso. Crea un senso di velocità incredibile.

L’alba e il tramonto sono gli orari migliori. Ecco alcuni posti dove vale la pena andare per provare a fare questi scatti:

• Zone umide (laghi, stagni, delta): perfette per aironi, garzette, martin pescatori
• Margini dei boschi: picchi, cinciallegre, pettirossi
• Parchi cittadini: ottimi per iniziare, gli uccelli sono abituati alla gente
• Oasi LIPU e WWF: spesso hanno capanni fotografici già pronti
• In montagna nei Parchi Nazionali dove è più facile avvistare aquile o gipeti

In Italia, il Delta del Po, le Valli di Comacchio e il Lago di Massaciuccoli sono paradisi per chi ama fotografare l’avifauna.

I mammiferi selvatici sono un altro paio di maniche. Più grandi degli uccelli, certo, ma spesso ancora più diffidenti. Un capriolo ti sente arrivare da centinaia di metri, una volpe annusa la tua presenza prima ancora che tu l’abbia vista.

Prima di uscire con la fotocamera, fai i compiti. Studia la specie che vuoi fotografare. Quando mangiano? Dove dormono? Che percorsi seguono?

Qualche esempio:

• Cervi e caprioli: animali crepuscolari, attivi soprattutto all’alba e al tramonto. Di giorno si nascondono nel folto del bosco.
• Volpi: notturne per natura, ma le vedi anche al crepuscolo. Curiose ma attentissime. Frequentano i margini tra bosco e campi coltivati.
• Scoiattoli: attivi di giorno, veloci e imprevedibili. Li trovi nei boschi di conifere e nei parchi.

Impara a riconoscere le tracce degli animali: impronte, raspate, fatte e percorsi abituali ti aiuteranno a prevedere dove posizionarti.

In linea di massima la caccia fotografica vagante per mammiferi è più adatta quando:

• Stai facendo trekking o una passeggiata
• Vuoi esplorare territori nuovi
• Ti sposti tra diverse location nella stessa giornata

In questo caso:

• Muoviti comunque lentamente e silenziosamente
• Fermati spesso per osservare con il binocolo
• Approfitta di elementi naturali (rocce, alberi) per nascondere la tua sagoma
• Mantieni sempre una distanza di sicurezza adeguata

Questo è il punto più importante dell’articolo. Il benessere dell’animale viene sempre, sempre, sempre prima dello scatto perfetto.

Per questo motivo:

• Mantieni almeno 50-150 metri di distanza dai mammiferi
• Se un animale scappa ripetutamente, stai causando disturbo. Fermati.
• Mai avvicinarsi a tane o cuccioli
• Non modificare l’ambiente, non lasciare cibo

Se vedi segni di stress è meglio abbandonare e andartene. Avrai sicuramente un’altra occasione.

All’inizio tutti possono commettere errori anche involontariamente. Scatti mossi e ore perse nei posti sbagliati. Fa parte del gioco. L’importante è imparare.

• Tempi di scatto troppo lenti: il mosso è il nemico numero uno. Vai sempre veloce: 1/1000 per soggetti fermi, 1/2000 per movimento, ancora più veloce per uccelli in volo.
• Occhio sfocato: se l’occhio non è nitido, la foto è da buttare. Niente da fare, è così. Metti sempre a fuoco sull’occhio.
• Paura degli ISO: non temere di alzare gli ISO. Meglio un’immagine leggermente rumorosa ma nitida che una perfettamente pulita ma mossa. Le fotocamere moderne gestiscono bene fino a ISO 3200-6400.
• Ignorare l’istogramma: zone completamente bruciate o troppo nere non si recuperano. Controlla sempre l’istogramma dopo gli scatti importanti.

Di seguito alcuni errori che influiscono sul comportamento e il benessere dell’animale.

• Avvicinarsi troppo: se l’animale interrompe quello che sta facendo, sei troppo vicino. Punto.
• Inseguire gli animali: se scappa perché ti vede per sbaglio una volta, ok. Se scappa ripetutamente, stai causando stress. Fermati.
• Rumori improvvisi: controlla dove metti i piedi, silenzia la fotocamera quando possibile, evita movimenti bruschi.
• Condividere location sensibili: non pubblicare sui social la posizione esatta di specie rare. Attirerà troppi visitatori e causerà disturbo.

L’Italia è un paradiso per la fotografia naturalistica. Abbiamo una biodiversità incredibile e parchi nazionali ben gestiti.

• Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: zona di cervi magnifici, caprioli, camosci, lupi e l’orso bruno marsicano
• Parco Nazionale del Gran Paradiso: regno di stambecchi, camosci, marmotte, gipeti e aquile. Montagne mozzafiato.
• Delta del Po: il paradiso dell’avifauna. Aironi, garzette, fenicotteri. Qui ci sono invece capanni fotografici attrezzati.

Ogni trekking, passeggiata, uscita ed esplorazione sarà diversa. A volte tornerai con centinaia di scatti, altre volte a mani vuote. Ma ogni volta avrai imparato qualcosa: un comportamento animale, un posto nuovo, i tuoi limiti.

Prendi la tua fotocamera, esci e lasciati guidare dalla curiosità. La natura ha storie infinite da raccontare. Tu devi solo essere lì, nel posto giusto, al momento giusto, con lo spirito giusto.

Qual è la tua esperienza con la caccia fotografica? Condividi nei commenti!